Атмосферная турбулентность и зимние пейзажи на телевик

Как влияет атмосферная турбулентность на качество фото при съёмке далёких зимних пейзажей на телевик?

Атмосферная турбулентность возникает из-за неоднородных воздушных масс с разной температурой, плотностью, скоростью движения ветра. Чем сильнее турбулентность, значительней расстояние между вами и главным объектом пейзажной съёмки, тем больше вероятность получить плохие фотографии.

Если упрощать, турбулентность вызывает хаотическое преломление лучей на пути к телеобъективу, из-за чего изображение словно «кипит», расплывается и теряет резкость. Вы можете наблюдать похожий эффект над раскалённым асфальтом летом, либо при съёмке сквозь потоки горячего воздуха над костром. И там, и там детали искажаются, превращаясь в размытую «кашу» (в том числе на фотографиях).

Можно ли избежать падения резкости при съёмке зимних пейзажей на телеобъективы?

Всё зависит от условий съёмки. Если правильно выбрать время, погоду, дистанцию до точки съёмки, настройки камеры, падение резкости можно свести к минимуму или полностью избежать. В плохих условиях с неудачными настройками хороший результат будет получить крайне сложно, а то и полностью невозможно.

Сначала расскажу про оптимальные дистанции для съёмки на телеобъективы:

• До 1,5-3 км — подходит для объективов 600-800 мм. При съёмке объектов на расстоянии 3-6 км могут наблюдаться искажения, свыше 6 км — сильное размытие деталей;
• До 2-4 км — подходит для объективов 400-500 мм. При съёмке объектов на расстоянии 4-8 км могут наблюдаться искажения, свыше 8-10 км — сильное размытие деталей;
• До 3-5 км — подходит для объективов 200-300 мм. При съёмке объектов на расстоянии 5-10 км могут наблюдаться искажения, свыше 10-12 км — сильное размытие деталей;
• До 6-12 км — подходит для 100-150 мм. При съёмке объектов на расстоянии 12-20 км могут наблюдаться искажения, свыше 20-25 км — сильное размытие деталей.

Стоит отметить, что список с расстояниями предполагает наличие идеальных условий. Чем хуже погода и чем сильнее турбулентность, тем меньше расстояние, на котором реально получить хорошие кадры!

Когда и в каких условиях увеличиваются шансы на хорошие зимние пейзажи при фотосъёмке на телевик?

• Первые 30-60 минут после рассвета. В это время температура воздуха ещё не начала сильно меняться, но при этом уже достаточно светло. Если видимость позволяет, у вас будет больше шансов получить красивые пейзажные снимки;
• Час до рассвета. Света может быть маловато, особенно для тёмных телеобъективов с диафрагмой f/5.6-f/11, зато в это время часто нет ветра, а температура воздуха относительно равномерная, что весьма удобно для съёмки дальних планов;
• За 30-40 минут до заката, на закате, а также час-полтора после него. Ближе к закату земля меньше нагревается, температура воздуха выравнивается, как следствие — фотографии получаются чище (особенно в безветренную холодную погоду). Рекомендую в это время снимать одинокие горные вершины, фактурные деревья в поле, здания на фоне леса;
• Температура ниже –20 °C. В сильный холод при съёмке наблюдается меньше искажений (не всегда, но значительно чаще);
• Пасмурная погода со сплошной облачностью. Хотя пасмурная погода может ухудшить видимость (скрыть дальние объекты в пелене), зато в это время нет сильного нагрева земли, так что пейзажи на средней дистанции будет снимать намного проще!

В каких условиях снимать далёкие зимние пейзажи практически бессмысленно?

• В яркий солнечный день с заметными перепадами температур. В 90% случаев это гарантированный способ испортить фотографии из-за ярко выраженных атмосферных искажений;
• Резкий, порывистый ветер, перемежающийся со штилем в горах. Вызывает сильную турбулентность атмосферы, будет крайне сложно сделать фото гор без размытия;
• Спустя 2-4 часа после рассвета в яркий солнечный день. Жёсткая турбулентность, искажение дальних объектов, — комбо, способное расстроить даже опытного пейзажного фотографа.

Общие советы по съёмке:

• Лучше всего фотографировать далёкие зимние пейзажи на рассвете, за час до и за час после него;
• При температуре ниже –20 °C наблюдается меньше искажений, поэтому заморозки вам на руку;
• Турбулентность заметней всего в низинах и долинах, поэтому для создания хороших кадров имеет смысл забраться на склон или горный хребет;
• Попробуйте использовать серийную съёмку, особенно высокоскоростную (10-40 кадров в секунду). Даже в плохих условиях есть шанс поймать удачный момент, поэтому лучше не жалеть память и делать серии по 30-100 кадров;
• Электронный затвор и стабилизатор могут заметно увеличить количество хороших кадров (актуально для новых камер);
• Перед нажатием на спуск можно максимально приблизить объект, который вы хотите запечатлеть. Если вместо резкой картинки наблюдается размытая «каша», вероятно, стоит изменить настройки или переключиться на что-либо другое;
• Проверяйте, насколько цепко срабатывает автофокус. Если промахов много, переключитесь на ручной фокус, установите камеру на штатив, затем максимально приблизьте объект съёмки. Если штатив прочный, не вибрирующий, порывов ветра не наблюдается, можно отключить стабилизацию объектива. Включенный стаб при надёжной фиксации может вызывать дополнительные искажения, а вот на подрагивающем штативе с дрыгающейся картинкой на экране его лучше не отключать. Также при съёмке на штативе можно поставить таймер перед спуском и интервальную съёмку (в том числе серийную). Это поможет избавиться от дополнительной вибрации, возникающей при нажатии на кнопку спуска;
• Оптимальная выдержка. Её стоит подбирать для конкретного объектива, но в большинстве случаев для фокусных в диапазоне 200-800 мм хватит выдержки от 1/1000 до 1/4000 секунды (можно выставить и короче);
• Рабочее ISO. Ставьте те значения, которые потянет ваша камера. Если света много, а оптика светосильная — ничто не мешает установить 50-100 ISO для минимизации шума на снимках. В сложных условиях лучше задрать ISO до 1000-1600-3200, чем жертвовать выдержкой;
• Диафрагма — f/7.1-f/11. Если объектив не демонстрирует сильной дифракции на больших значениях, можно прикрыть диафрагму сильнее, но если вы не знаете подробностей о выбранной оптике, лучше не перебарщивать.

Надеюсь, моя статья пригодится вам при съёмке зимних пейзажей!

В качестве бонуса добавлю пару фотографий. Начну с дневного кадра, сделанного в сильный ветер. На нём хорошо заметны размытие горного хребта и общая мягкость деталей, несмотря на то, что фон находился в фокусе: